Как собственноручно создается опалубка
Нередко при возведении дома возникает необходимость сделать опалубку своими руками. Существуют разные способы, позволяющие создать каркас. Форма опорной конструкции, ее вид, характеристики почвы влияют на этапы строительства. Приведенная информация позволит застройщикам определиться с разновидностью каркаса и правильно построить опалубку, учитывая сопутствующие факторы.
Материалы
При возведении сооружений применяются разные материалы для фундаментной опалубки. Они могут отличаться качеством. На это влияет кратность их применения.
Металл. Дорогой вариант каркаса фундамента. Конструкция собирается из листовой стали толщиной 1–2 мм. Металлическая опалубка создается во время возведения ленточных и монолитных оснований. Чтобы фундамент сделать максимально жестким, нередко арматура приваривается к листам каркаса.
Пенополистирол. Этот вариант является качественным и практичным способом создания каркаса для фундамента. Он легко обрабатывается, однако также имеет высокую стоимость.
Железобетон. Этот вид опалубки создается из бетонных плит. Их применение позволяет уменьшить расход раствора. При этом прочность возводимого основания не уменьшится.
К недостаткам железобетонной опалубки относится большой вес используемых плит. По этой причине приходится на стройплощадке применять специальную технику.
Дерево. Этот вид каркаса основания является одним из самых популярных. При создании опалубки из древесины используются доски и фанера. Такой материал доступен всем застройщикам. Он просто монтируется с помощью распространенных инструментов. Однако иногда приходится применять дополнительные элементы, чтобы усилить деревянный каркас. Такая необходимость возникает из-за разности размеров материалов.
Виды конструкции
Существует два основных исполнения опалубки. Они отличаются между собой конструкцией.
Съемный каркас, представляющий собой популярный вид конструкции среди строителей. Опалубка такого типа часто изготавливается из древесины и разбирается, как только бетон будет залит. При этом он должен набрать прочность минимум 50%. Разборную систему можно использовать повторно или применить элементы каркаса для изготовления отдельных конструкций строения. Используемый материал для создания съемной опалубки для фундамента влияет на число заливок. Их количество может составлять от 3 до 8. Промышленные конструкции повторно используются десятки и сотни раз.
Несъемный каркас, который после установки и заливки бетонного раствора становится одним целым с основанием. Данный вид опалубки стал применяться недавно. Для его изготовления прекрасно подходит пенополистирол. Для соединения отдельных блоков применяют металлические шпильки и существующие замки на материале.
Пенополистирольная несъемная опалубка обладает гидро-, тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Несъемный вид каркаса для неглубоких и нешироких оснований также может быть создан из отходов пиломатериала. Пустотелые блоки из бетона тоже подходят для изготовления опалубки несъемного типа. Соединяются они при помощи замков и армируются стальными прутьями.
Создание съемной опалубки для ленточного фундамента
Количество материала для опалубки напрямую зависит от типа фундамента. Больше всего его тратится во время создания каркаса для ленточного основания. Такая опалубка монтируется по контуру дома, включая все несущие стены и перегородки. Изготавливается каркас с 2 сторон ленточного основания. Материалы расходуются для создания такой опалубки в большом количестве. Их число увеличивается, если выполняется возведение масштабного сооружения с глубоко заложенным фундаментом.
Подготовка щитовых конструкций
Установка опалубки начинается с изготовления прочных щитовых конструкций. Изделия обязаны выдерживать давление, которое создает бетонный раствор, пока он не отвердеет. Геометрия основания дома влияет на габариты щитовых конструкций. Их высота берется чуть больше такого же параметра фундамента, а длина зависит от особенностей основания. Чаще всего она равняется 1,2–3 м. Рекомендуется изготавливать 2-метровые изделия. Такой размер позволит удобно выполнять монтаж конструкций.
Когда для изготовления опалубки используются доски, тогда они должны иметь одинаковую длину. После нарезки материала осуществляется его соединение при помощи гвоздей, которые забиваются со стороны ленты фундамента.
От края щитовой конструкции до ближайших брусков расстояние должно составлять от 150 до 250 мм. Промежуточные элементы фиксируются на удаление 800–1000 мм. Чтобы щитовую конструкцию можно было устанавливать максимально легко, рекомендуется заострить бруски, расположенные по краям и в середине. Нужно также увеличить их длину на 200–300 мм. При монтаже щита они вбиваются в грунт.
Примечание! При изготовлении щитовых конструкций из OSB или фанеры используется дополнительная рама из бруса. Важно уделить внимание углам изделия, потому что они являются слабыми местами. Для их усиления обычно используют уголки из металла.
Установка фундаментного каркаса
Когда осуществляется монтаж щитовых конструкций, имеющих удлиненные бруски, необходимо применить шнуры, которые использовались для разметки. С их помощью будет выставляться каркас в горизонтальном и вертикальном направлении. Чтобы упростить монтаж, нужно установить вертикально по отметке дополнительные брусья. С их помощью будет осуществляться поддержка щитовых конструкций. Они также послужат направляющими.
Выставлять щитовые конструкции по горизонту довольно просто, потому что дно траншеи изначально создается ровным. Оно утрамбовывается по уровню. Установка самого щита начинается с отпуска одного из углов. Он должен вплотную прилегать к подсыпке, чтобы не было щели. В противном случае раствор будет вытекать за пределы опалубки.
После этого с помощью молотка забивается 2-й край. При этом нужно использовать строительный уровень, который прикладывается к щиту для контроля горизонтального положения конструкции. Следующее изделие устанавливается относительно уже смонтированной конструкции. В итоге все щиты обязаны располагаться в одной горизонтальной плоскости.
Когда монтаж щитов выполняется без длинных брусьев, на дне траншеи укладывается деревянный упор. К нему плотно подставляют щитовые конструкции, для фиксации которых в дальнейшем применяются укосы и распорки.
Укрепление фундаментного каркаса
При создании фундамента раствор всегда создает давление на опалубку. Для предотвращения разрушения каркаса выполняется его раскрепление. Для этого используются раскосы и упоры. Первые элементы устанавливаются снаружи. Максимальное расстояние между подпорками составляет метр. На углях выполняется монтаж упоров. Причем они устанавливаются с 2 сторон. Когда монтируется высокая щитовая конструкция, размер которой по вертикали превышает 2 м, тогда осуществляется монтаж распорок в 2 яруса. Они устанавливаются внизу и вверху конструкции.
Во время монтажа также фиксируется расстояние между противоположными щитовыми конструкциями. Для этого применяются шпильки, изготовленные из арматуры. Ее диаметр равен 8–12 мм, длина шпилек на 100–150 мм больше ширины ленточного фундамента. Дополнительно еще используется гайка и металлическая прокладка. Монтаж шпилек осуществляется внизу и вверху. При этом расстояние от края щитовой конструкции обязано составлять 150–200 мм.
Чтобы зафиксировать внутреннее расстояние между винтовыми конструкциями, соответствующее ширине основания, применяются отрезки труб из пластика. Они одеваются на шпильки. Сам процесс сборки осуществляется в следующей последовательности:
- в двух противоположных щитах просверливают отверстия, расположенные друг против друга;
- устанавливается отрезок трубы, через который продевается шпилька;
- фиксируются пластины из металла, предотвращающие разрыв щита непосредственно шпилькой;
- закручивается одна или две гайки.
Раскреплять опалубку необходимо вдвоем или втроем. Один человек будет работать между щитами, устанавливая обрезки труб, а двое других людей — закручивают гайки на установленные шпильки.
Когда выполняется снятие каркаса основания дома, то первоначально откручиваются гайки и убираются арматурные шпильки. После этого осуществляется демонтаж упоров и откосов.
Частичная горизонтальная заливка фундамента
При большой глубине основания дома удобнее выполнять частичную заливку бетона в горизонтальной плоскости. Работа выполняется в следующей последовательности.
Монтируется каркас из коротких щитов. По всему требуемому объему будущего фундамента вяжется арматура. По высоте каркаса заливается бетонный раствор.
С ленточного фундамента снимается верхний слой бетона. Для этого используется мастерок. Это нужно сделать после заливки бетонного раствора примерно через 8 часов. Выполняется такой процесс из-за того, что верхний слой образовывается цементным молочком, которое поднимается вверх в процессе вибрирования бетона. После отвердения оно станет ломким и хрупким. Если же его удалить, тогда удастся создать шероховатую и неровную поверхность. В результате сцепление между двумя слоями улучшится.
Опалубка снимается через 3 дня, если температура в этот период была +20 °C. Потом она очищается и фиксируется выше. При этом вынимаются только шпильки, а трубки оставляют в бетоне.
Производится монтаж щитов выше залитого слоя, и осуществляется укладка свежего бетона.
Частичная вертикальная заливка фундамента
Вторым способом заливки основания дома является разбивка фундамента по вертикальной плоскости. Он делится на несколько частей. Обычно их количество составляет 2 или 3 участка. При этом обязательно необходимо предусмотреть, чтобы стыки располагались не по одной линии. Их нужно разнести на некоторое расстояние.
После этого выбирается отдельный участок, где осуществляется монтаж опалубки. Во время создания каркаса применяются заглушки. Они монтируются на концах выбранной части основания для заливки. Далее вяжется арматура. Однако при устройстве арматурного каркаса нужно, чтобы прутки, расположенные продольно, выходили за границу каркаса минимум на 50 своих диаметров. К ним привязывается последующая арматура.
Заглушки убираются через 8 часов. Потом осуществляется при помощи молотка отбивка бетона. В результате удастся добиться лучшего сцепления бетона с раствором при заливке другого участка.
Опалубка для столбчатого фундамента
Легкие сооружения часто возводятся на столбчатом фундаменте. Опалубка у такого основания может быть разборной и несъемной. При устройстве неразборного варианта применяются рубероид, трубы из металла, ПВХ или асбеста. Если выполняется создание столбчатого основания своими руками, то часто используются доски. Их максимальная толщина составляет 40 мм. Однако чаще всего применяется 25-миллиметровый материал. При этом его ширина может составлять от 100 до 150 мм.
Во время возведения столбчатого фундамента также могут применяться и другие материалы для строительства опалубки:
- древесно-стружечная плита;
- ламинированная фанера с высокой плотностью и водоотталкивающими свойствами;
- листы из стали, соединяющиеся друг с другом с помощью уголков и болтов.
Монтаж каркаса столбчатого основания выполняется следующим образом. Подготавливаются ямы необходимых размеров, которые соответствуют габаритам столбов. На дне ям осуществляется обустройство дренажных подушек.
С наружной стороны опалубки по углам устанавливаются брусья. Осуществляется подготовка щитов строго по проекту.
Изготовленные щитовые конструкции соединяются с брусьями при помощи гвоздей. Опалубка снаружи укрепляется подпорками, если столбы имеют большие размеры. Могут также использоваться шпильки для стягивания стенок короба.
Важно! Между досками короба не должно быть щелей более 4 мм. В противном случае бетонный раствор будет утекать. В итоге уменьшится прочность созданного фундамента.
Ступенчатая конструкция
В некоторых случаях требуется создание ступенчатого фундамента. Такая конструкция выполняется, когда осуществляется возведение дома на склоне. Ступенчатый каркас также создается, когда нужно выполнить фундамент для столба с широким основанием.
Работы проводятся в следующей последовательности:
- начиная с нижней точки, выполняется ярусами выемка почвы ручным способом;
- стенка, расположенная вертикально, укрепляется щитовыми конструкциями. Это позволяет исключить осыпание почвы между ярусами;
- выкапывание траншеи осуществляется поэтапно;
- строго соблюдается размер ступеней, который был рассчитан на этапе проектирования фундамента;
- каркасы выполняются сплошными. Они имеют торцевые элементы, распорки, усиливающие стойки, подкосы;
- несъемные щитовые конструкции монтируются на участках уступов. Их необходимо подрезать в соответствии с высотой бетонного основания.
Для опор фундаментный каркас создается при использовании угловых щитов и уголков. Для фиксации щитков применяются струбцины, а соединяются они между собой при использовании скоб. После этого применяются схватки 2-го яруса.
Круглая опалубка
Многие застройщики интересуются, каким образом выполняется круглая опалубка. Стоит отметить, что для такого фундамента подготовительные работы будут теми же, что и для прямоугольных видов оснований. Однако при изготовлении опалубки необходимо тщательно подбирать материал. Это вопрос очень серьезный.
Опалубка из досок набирается по принципу бочки. Для усиления могут быть использованы колышки, которые устанавливаются с обеих сторон, используется стяжка.
Пластик – гибкий, но не очень прочный материал. Подходит для строительства небольших сооружений, например беседки.
Пенополистирол позволяет заказать блоки нужного размера. В результате у застройщика появляется возможность сэкономить средства. Однако общие затраты при таком способе строительства опалубки будут немаленькими.
Металлическая опалубка обычно создается из стальных листов толщиной 1 мм. Однако во время работы всегда приходится использовать специальный инструмент и помощь 1–2 людей.
Совет! Съемная опалубка круглой формы доступна в аренду. Однако не всегда удается найти каркасы нужного диаметра.
Каркас для монолитной плиты
Фундамент в виде монолитной плиты устраивается, если запланировано выполнение строительства большого дома или на территории присутствует проблемный грунт. Для изготовления каркаса в основном используются щиты из дерева. Они монтируются по периметру спроектированного дома. Каркас нужен для того, чтобы основание сохранило форму, пока бетон полностью не засохнет.
При создании каркаса из обрезных досок нужно следить, чтобы между ними отсутствовали щели. Практически идеальным вариантом при создании опалубки является использование инвентарных щитов. При этом для изготовления распорок и прочих элементов лучше всего выбирать лиственницу.
Фундаментный каркас изготавливается из сырой древесины, чтобы не поглощалась влага из бетона. Для уменьшения сцепления бетона с каркасом основания дома применяют масло или разведенную глину.
Поделиcь с друзьями!